Tourisme au Mexique

 

San Miguel      de Allende     Conversation coloniale avec quelques touches de modernité

La « sanmiguelada » a été annulée, il n'y a donc plus de raisons de courir à travers les rues pavées. San Miguel de Allende, à Guanajuato, exige de marcher tranquillement et les yeux bien ouverts pour profiter des édifices remplis d'histoires, des saveurs dont locaux et étrangers tombent amoureux ainsi que des patios qui laissent filtrer le soleil avec sérénité.

 

Son histoire a débuté à San Miguel Viejo, une communauté longtemps entourée de champs de luzernes, haricots et maïs et à la marge du mouvement qui, aujourd'hui, est connu comme centre historique. Ici il y a seulement des maisons non peintes ou en briques, des domaines agricoles oubliés et une église du même nom (et qui ouvre uniquement les lundis à 18h afin d'éviter les pillages), le tout immergé dans un environnement de beauté, simplicité et authenticité. La ville s'est déplacée à l'ouest en raison du dénommé El Chorro, la source d'eau baptisée ainsi par Fray Benito Juarez, qui a donné à boire au village depuis 1555 et jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, en guise de souvenir de cette vie bouillonnante reste la Casa de la Cultura. Quelques mètres plus bas se trouvent Los Lavaderos, les Laveries, où les femmes viennent encore laver les vêtements et le Parque Benito Juarez donnant sur une rue qui serpente jusqu'au cœur de la ville, c'est-à-dire jusqu'à la Place Principale. Dans ce lieu, en même temps que l'on observe il faut respirer profondément. Au sud, la Paroisse de San Miguel Arcangel, l'Archange Saint Michel, le symbole indiscutable de celle qui est aussi connue sous le nom de « La Fragua de la Independencia Nacional », « La Forge de l'Indépendance Nationale ». Cette enceinte religieuse s'impose au regard depuis n'importe quelle partie d'où l'on contemple  San Miguel de Allende. La tour de la paroisse a été terminée en 1880 par Zeferino Gutierrez, un maître maçon qui fut impressionné par le courant gothique en Europe et qui, grâce à des cartes postales de différents endroits de ce continent, a créé ces motifs particuliers de style néogothique. A l'intérieur de l'Eglise sont conservées plusieurs peintures attribuées à Juan Rodriguez Juarez. Et juste en face de la Paroisse, même s'il ne semble pas y avoir suffisamment d'espace, des montgolfières décollent à l'aube permettant de connaître la ville « à vue d'oiseau ». Une opportunité pour ceux qui cherchent quelque chose de nouveau ou de différent. A l'est et à l'ouest de la place se situent les édifices coloniaux et les portales où l'on peut déguster un café fumant. A vrai dire, la conversation est bien plus agréable dans le jardin de la place où les locaux et touristes se confondent assis sur les bancs en fer forgé à l'ombre des lauriers. Les voix des commercants et la musique du kiosque central complètent une atmosphère qui a su convaincre des centaines d'hommes et de femmes de s'installer à San Miguel de Allende, et dont le but aujourd'hui est de remporter l'autre titre de Patrimoine Culturel de l'Humanité pour la ville. Ce jardin, fréquenté tous les jours et à toute heure, offre aujourd'hui un réseau Internet sans fil. Un bureau de rêve. Au nord se trouve la Mairie, qui fut reconstruite tellement de fois qu'il reste peu de choses de son architecture originelle, ce qui n'est pas le cas de son importance historique. Ici fut fondée la première mairie indépendante du Mexique, établie par Miguel Hidalgo et Ignacio Allende, et dirigée par Ignacio Aldama. L'ancienne prison fut même transformée en un musée destiné à raconter cette histoire et la répercussion qu'elle a eue dans tout le pays.

Vue à l'intérieur d'un restaurant à San Miguel de Allende

Plus que des légendes  Mais à San Miguel de Allende, il n'y a pas seulement des histoires d'indépendance, bien que ce soit la spécialité du lieu, il y en a aussi des contemporaines au caractère artistique. L'art fait partie intrinsèque de la vie. Où que vous alliez il y aura de la peinture, des sculptures ou de la photographie ; les ateliers d'art abondent à chaque rue. Si bien que l'on dit, sans prétention, que San Miguel de Allende rassemble la plus importante quantité de galeries par habitant de tout le Mexique. Et que la ville est une œuvre d'art en elle-même. On ne pourrait pas toutes les mentionner, mais La Aurora en est un bon exemple. Personne ne se souvient quand cette usine de couvertures et de coton a ouvert ses portes pour la première fois, il semblerait que beaucoup d'années soient passées. Aujourd'hui, ce vieil immeuble s'est réinventé en tant que centre d'art et de dessin dans lequel l'espace n'est pas seulement réservé à des peintures et des sculptures, mais aussi à des meubles, des bijoux et de la céramique. Même une cafétéria et un restaurant y ont trouvé refuge. Parmi les établissements, on trouve les galeries Atelier, Manuel Chacon, Florencia Riestra et Sisal, la boutique d'antiquités Contadora, la boutique de meubles Atrium et la bijouterie Alquimia 4. On remarque particulièrement l'espace principal de la galerie Aurora où sont exposés les créateurs issus de San Miguel de Allende et de ses alentours ; parfois aussi, sont invités à participer des artistes reconnus nationalement et internationalement Dormir et manger luxueusement De même que cet immeuble a une nouvelle mission, il y a de nombreux édifices qui aujourd'hui servent en tant qu'hôtels boutiques, comme Dos Casas, Dona Urraca ou Casa Rosada ; ou bien des restaurants aux saveurs uniques tels que le Nirvana où l'on peut déguster des quesadillas à la fleur de Jamaique, ou encore des bars décorés avec des motifs religieux comme chez Mechicano's. Le style colonial, celui qui dégage sérénité et nostalgie, continue de vivre à travers les poutres et les portes en bois, les arcs et la lourde ferraille. Cependant le côté moderne est indéniable, et les couleurs jaune et orange, combinées avec le blanc, nous le rappellent à chaque pas. Il reste encore d'autres promenades par l'Oratorio San Felipe Neri, l'Instituto Allende ou le théâtre Angela Peralta, un parcours qui exige du calme. Continuons notre conversation. Une raison de plus. Dans la municipalité de San Miguel de Allende, dans le village d'Atotonilco, se trouve un sanctuaire connu comme la Chapelle Sixtine Mexicaine en raison des fresques que Miguel Antonio Martinez de Pocasangre peignit durant trois décennies sur la nef et les voûtes du calvaire. « La peinture murale d'Atotonilco et son projet catéchistique de Bible des Pauvres est plus ambitieuse que celui de la Chapelle Sixtine, à Rome. Ici il y avait l'espace nécessaire pour un plan d'évangélisation totale », affirme le guide en vente à l'entrée du sanctuaire. La vie complète de Jesus se conjugue avec les anges et les démons, des saints, des martyres et des pèlerins avec des feuilles de nopal sur le dos, des couronnes d'épines sur la tête et les genoux sanglants. Le sanctuaire d'Atotonilco qui est apparu entre 1740 et 1748 garde le témoignage du mariage du capitaine Ignacio Allende et Maria de la Luz Agustina y Fuentes, ainsi que les restes du père Luis Felipe Neri de Alfaro, fondateur du site. Comment s'y rendre ?  San Miguel de Allende se situe à 97 kilomètres de la ville de Guanajuato et à 276 kilomètres au nord est du District Fédéral.

 

Kayla T. Zaldivar © Mexico Desconocido,
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